OL, 1 oder gar nichts: was dein Multimeter dir sagen will

Ein Multimeter zeigt selten nur eine Zahl. Es zeigt OL, oder nur eine einsame 1 am linken Rand, oder eine Zahl mit Minuszeichen, oder eine, die nicht stillsteht. Das ist keine Störung — das Gerät sagt dir jedes Mal etwas Bestimmtes.

Dieser Artikel geht die Anzeigen durch, über die Anfänger am häufigsten stolpern. Zu jeder steht, was dasteht, was es bedeutet und was du tust.

OL — der wichtigste und der missverstandenste

Was dasteht: OL, bei manchen Geräten O.L, OVER oder 1 ganz links im sonst leeren Display.

Was es bedeutet: Over Limit — über dem Messbereich. Es sind die Buchstaben O und L, nicht die Ziffer Null. Das Gerät sagt: „Der Wert ist größer, als ich in dieser Einstellung anzeigen kann."

Und hier kommt der Punkt, an dem die meisten hängenbleiben: Ob OL ein Problem ist, hängt vollständig von der Messart ab.

Bei den ersten vier Zeilen ist OL eine Information. Bei den letzten beiden ist es eine Warnung: sofort wegnehmen und in einen größeren Bereich schalten.

Der klassische Anfängermoment: Durchgangsprüfung an zwei Punkten, die verbunden sein sollten — OL, kein Piepsen. Das Gerät ist nicht kaputt. Es sagt dir, dass die Verbindung fehlt. Genau dafür hast du gemessen.

Nur eine 1 ganz links

Was dasteht: Eine einzelne 1 am linken Rand, sonst nichts. Kein Komma, keine weiteren Ziffern.

Was es bedeutet: Dasselbe wie OL. Ältere und einfachere Geräte haben keine Buchstaben im Display und zeigen Überschreitung so an. Die 1 ist kein Messwert.

Woran du es sicher erkennst: Ein echter Messwert von 1 steht rechts im Display und hat Nachkommastellen — 1.00 oder 1.000. Eine Überschreitung ist eine nackte 1 ganz links.

Was du tust: Bereich größer wählen. Bleibt es bei der 1, liegt der Wert wirklich außerhalb dessen, was das Gerät kann — oder es gibt gar keine Verbindung.

Ein Minuszeichen vor der Zahl

Was dasteht: -4.98 V statt 4.98 V.

Was es bedeutet: Deine Leitungen sind vertauscht. Die rote Spitze liegt am negativeren Punkt. Der Betrag stimmt — nur die Richtung ist umgekehrt.

Was du tust: Nichts, wenn dich nur der Wert interessiert. -4,98 V heißt: Es sind 4,98 V, du misst nur von der anderen Seite.

Wann es doch wichtig ist: Wenn du die Polung einer Schaltung bestimmen willst. Dann ist das Minuszeichen die eigentliche Antwort. Und wenn du eine negative Versorgungsspannung erwartest — etwa -12 V in einer Audioschaltung —, dann gehört das Minuszeichen dahin, und sein Fehlen wäre der Befund.

Das ist übrigens einer der Vorzüge des Digitalgeräts: Ein altes Zeigerinstrument schlägt bei vertauschten Leitungen nach links gegen den Anschlag, und das mag es auf Dauer nicht.

Die Anzeige springt und kommt nicht zur Ruhe

Was dasteht: Zahlen, die dauernd wechseln — etwa in der Spannungsstellung zwischen 0,03 und 0,8 V, oder in der Widerstandsstellung wilde Werte.

Was es bedeutet: Meistens hängt mindestens eine Spitze in der Luft. Ein offener Eingang fängt die Einstreuungen aus der Umgebung auf — das Stromnetz in der Wand, das Netzteil auf dem Tisch. Das Gerät zeigt brav an, was es sieht: Rauschen.

Manchmal ist es auch ein Wackelkontakt an den Messspitzen, oder du misst tatsächlich an etwas, das sich ändert.

Was du tust: Erst prüfen, ob beide Spitzen sicher Kontakt haben. Dann: Halte die Spitzen aneinander. Kommt jetzt ein ruhiger Wert (nahe 0 V, nahe 0 Ω), ist das Gerät in Ordnung und der Aufbau war das Problem.

Der Spezialfall Phantomspannung: An einer nicht angeschlossenen Leitung neben einem stromführenden Kabel misst ein hochohmiges Digitalmultimeter oft 20, 50, manchmal über 100 V — und dahinter steckt keine Energie, nur kapazitive Einkopplung. Das erschreckt jeden einmal. Ein echter Kurzschlusstest oder ein Messgerät mit niedriger Eingangsimpedanz („LoZ") entlarvt es sofort.

0.00, aber du erwartest etwas

Was dasteht: Eine saubere Null, kein Springen.

Was es bedeutet: Das ist ein echter Messwert — null. Und dafür gibt es vier gängige Gründe, in dieser Reihenfolge zu prüfen:

1. Die Schaltung ist aus. Der häufigste Grund und der peinlichste.
2. Falsche Messart. Gleichspannung in der Wechselstellung gemessen (oder umgekehrt) ergibt oft null. Siehe dazu den Artikel zu den Messarten.
3. Falscher Messpunkt. Du misst hinter einer Unterbrechung.
4. Die Sicherung im Messgerät ist durch. Gilt vor allem beim Strommessen: Wenn jede Strommessung null zeigt, ist meist nicht die Schaltung tot, sondern die Sicherung. Das ist die Quittung für eine frühere Fehlbedienung.

Der Test, der alles abkürzt: Miss eine frische Batterie. Zeigt das Gerät 1,5 V, funktionieren Gerät, Leitungen und Sicherung des Spannungspfads. Zeigt es nichts, liegt es nicht an deiner Schaltung.

0.3 Ω statt 0.0 Ω

Was dasteht: Ein kleiner Restwert, wenn du die Spitzen aneinanderhältst.

Was es bedeutet: Das sind deine Messleitungen. Zwei Meter dünne Litze plus Steckkontakte haben typisch 0,1 bis 0,5 Ω. Das Gerät misst korrekt — nur misst es eben auch sich selbst mit.

Wann das egal ist: Immer, wenn du Widerstände ab etwa 100 Ω misst. 0,3 Ω davon sind Rauschen.

Wann es alles kaputtmacht: Bei kleinen Widerständen. Ein 1-Ω-Shunt, der mit 1,3 Ω angezeigt wird, ist um 30 % daneben.

Was du tust: Wert notieren und abziehen. Oder, wenn dein Gerät eine Taste REL, Δ oder ZERO hat: Spitzen aneinanderhalten, Taste drücken — das Gerät setzt diesen Wert als neue Null.

Die Einheit wechselt mitten in der Messung

Was dasteht: Erst 0.982 kΩ, dann 982 Ω. Oder 4.7 nF und 0.0047 µF.

Was es bedeutet: Dein Gerät hat automatische Bereichswahl und schaltet um. Beide Anzeigen sind derselbe Wert.

Warum das eine Fehlerquelle ist: Man liest die Ziffern und überliest den kleinen Buchstaben davor. 4.7 mit k davor ist das Tausendfache von 4.7 ohne. Wer einen 4,7-kΩ-Widerstand sucht und 4.7 Ω liest, glaubt, er habe ihn gefunden.

Was du tust: Immer die Einheit mitlesen, nie nur die Ziffern. Und wenn dir das Umschalten bei einer Messreihe im Weg ist: Die meisten Geräte haben eine RANGE-Taste, mit der du den Bereich festhalten kannst.

Ein Batteriesymbol im Display

Was dasteht: Ein kleines Batteriezeichen, meist oben links.

Was es bedeutet: Die Batterie im Messgerät ist schwach.

Warum das mehr ist als eine Bequemlichkeitsmeldung: Ein Multimeter mit schwacher Batterie schaltet sich nicht einfach ab — es misst zuerst falsch. Besonders Widerstand, Durchgang und Kapazität hängen daran, weil das Gerät bei diesen Messungen selbst eine Spannung anlegen muss. Werte, die „irgendwie komisch" sind, obwohl der Aufbau stimmt, gehen oft darauf zurück.

Was du tust: Batterie wechseln, bevor du weitersuchst. Das ist der billigste Fehler auf dieser Liste.

Alles auf einen Blick

Der Handgriff, der die meisten Rätsel löst

Miss etwas Bekanntes.

Eine frische AA-Batterie: 1,5 bis 1,6 V. Die Messspitzen aneinander: nahe 0 Ω und ein Piepsen. Ein Widerstand mit ablesbarem Farbcode: der aufgedruckte Wert.

Wenn diese drei stimmen, sind Gerät, Leitungen und Sicherung in Ordnung, und was immer du danach siehst, kommt aus deiner Schaltung. Wenn sie nicht stimmen, hättest du dir den ganzen Nachmittag Fehlersuche am falschen Objekt gespart.

Das ist die Gewohnheit, die erfahrene Leute von Anfängern unterscheidet — nicht, dass sie mehr wüssten, sondern dass sie zuerst das Messgerät ausschließen.

Wenn du das Ablesen üben willst, bevor du es am echten Gerät machst: Der BroeTec Elektronik-Trainer ist eine Übungsumgebung mit simuliertem Multimeter — du wählst die Messart, steckst die Leitungen und liest ab. Auch OL kommt dort vor.