Welche Messart wann — und wann die Schaltung Strom haben darf

Am Multimeter gibt es zwei Entscheidungen, die man vor jeder Messung trifft: welche Messart man einstellt, und ob die Schaltung dabei eingeschaltet ist oder nicht. Die erste Entscheidung merkt man sich schnell. Die zweite ist die, an der Anfänger Messgeräte kaputtmachen — und gelegentlich auch die Schaltung.

Die gute Nachricht: Für die zweite Entscheidung gibt es genau eine Regel, und sie hat keine Ausnahmen.

Die Regel in einem Satz

Spannung und Strom misst du an der eingeschalteten Schaltung. Alles andere misst du an der ausgeschalteten.

Der Grund ist einfach: Spannung und Strom sind nur da, wenn die Schaltung läuft. Es gibt nichts zu messen, wenn sie aus ist. Widerstand, Durchgang, Kapazität und Dioden dagegen misst das Gerät, indem es selbst eine kleine Spannung anlegt und schaut, was zurückkommt. Liegt gleichzeitig die Betriebsspannung der Schaltung an, misst das Gerät Unsinn — oder nimmt Schaden.

Erst der Aufbau: drei Buchsen, zwei Leitungen

Fast alle Multimeter haben drei Buchsen:

• COM — hier steckt die schwarze Leitung. Immer. Bei jeder Messung.
• VΩ (oft auch „VΩmA" beschriftet) — hier steckt die rote Leitung bei Spannung, Widerstand, Durchgang, Diode und Kapazität.
• 10A (oder „A", meist mit eigener Sicherung) — hier steckt die rote Leitung nur, wenn du Strom misst.

Die häufigste Panne überhaupt: Die rote Leitung steckt noch in der Strombuchse von der letzten Messung, und jetzt misst jemand Spannung. Dann liegt die Spannung über einem Widerstand von fast null Ohm — ein Kurzschluss durch das Messgerät. Im besten Fall ist die Sicherung hin, im schlechteren das Gerät.

Angewöhnen: Nach jeder Strommessung die rote Leitung sofort zurück in die VΩ-Buchse stecken.

1. Spannung messen (V)

Schaltung: eingeschaltet.

Wie du anschließt: Parallel — also neben das Bauteil, ohne etwas zu trennen. Die beiden Spitzen kommen links und rechts an die Stelle, deren Spannung dich interessiert.

Spannung ist immer ein Unterschied zwischen zwei Punkten. „Die Spannung am Widerstand" heißt: die Differenz zwischen der einen und der anderen Seite. Deshalb braucht man zwei Spitzen und einen Bezugspunkt — meist Masse.

Gleich- oder Wechselspannung? Das ist eine eigene Einstellung. V⎓ (gerader Strich, oft mit gestrichelter Linie darunter) ist Gleichspannung: Batterien, Netzteile, alles hinter einem Gleichrichter. V∼ (Wellenlinie) ist Wechselspannung: alles vor dem Gleichrichter, Trafo-Ausgänge. Misst du Gleichspannung in der Wechselstellung, zeigt das Gerät oft null an — und der Anfänger glaubt, die Schaltung sei tot.

Was du typischerweise misst: ob das Netzteil liefert, ob die 5 V wirklich 5 V sind, ob ein Spannungsregler arbeitet, ob an einem Bauteil überhaupt etwas ankommt.

2. Strom messen (A)

Schaltung: eingeschaltet.

Wie du anschließt: In Reihe — und das ist der Unterschied, der zählt. Du musst den Stromkreis auftrennen und das Messgerät in die Lücke setzen. Der Strom fließt dann durch das Gerät hindurch.

Das ist die einzige Messung, bei der du die Schaltung anfassen musst, bevor du messen kannst. Genau deshalb scheuen viele davor zurück — und messen stattdessen den Spannungsabfall über einem bekannten Widerstand und rechnen den Strom aus. Das ist ein völlig legitimer Weg und oft der praktischere.

Der Fehler, der Sicherungen kostet: Das Messgerät in der Stromstellung parallel an eine Spannungsquelle halten. In dieser Stellung ist das Gerät fast ein Stück Draht. Parallel an 12 V gehalten heißt: Kurzschluss.

Bereich beachten: Viele Geräte haben eine mA-Buchse und eine 10-A-Buchse mit getrennten Sicherungen. Weißt du nicht, wie viel fließt, fang bei der 10-A-Buchse an.

3. Widerstand messen (Ω)

Schaltung: ausgeschaltet. Und zwar wirklich.

Wie du anschließt: Parallel zum Bauteil, beide Spitzen an die Anschlüsse.

Hier legt das Messgerät selbst eine kleine Spannung an und misst, welcher Strom fließt. Ist die Schaltung unter Spannung, überlagert sich das — der Wert stimmt nicht, und bei höheren Spannungen nimmt das Gerät Schaden.

Die zweite Falle: Auch bei ausgeschalteter Schaltung misst du selten nur das eine Bauteil. Alles, was parallel dazu auf der Platine liegt, wird mitgemessen — und parallel geschaltete Widerstände ergeben weniger als der kleinste einzelne. Ein 10-kΩ-Widerstand, der plötzlich 4,7 kΩ zeigt, ist meist nicht defekt: Da hängt noch etwas parallel.

Sauber wird es nur so: Ein Bein des Bauteils auslöten und hochbiegen. Dann misst du wirklich nur dieses Bauteil.

Und noch etwas: Kondensatoren in der Schaltung müssen entladen sein. Ein geladener Elko schickt seine Ladung sonst ins Messgerät — und du siehst einen Wert, der langsam wegläuft.

4. Durchgang prüfen (der Piepser)

Schaltung: ausgeschaltet.

Wie du anschließt: Parallel, beide Spitzen an die zwei Punkte, zwischen denen du eine Verbindung vermutest.

Das ist technisch eine Widerstandsmessung mit einer Abkürzung: Liegt der Widerstand unter einem bestimmten Wert — je nach Gerät 20 bis 50 Ω —, piept es. Mehr macht die Funktion nicht.

Wofür sie unschlagbar ist: Leiterbahnen auf Risse prüfen, Kabel auf Bruch prüfen, nachsehen, ob zwei Punkte wirklich verbunden sind — und ob zwei Punkte, die nicht verbunden sein sollen, es auch wirklich nicht sind. Nach dem Löten die Nachbarpads gegeneinander prüfen: Das ist der schnellste Weg, eine Lötbrücke zu finden. Woran du eine Lötbrücke und andere Lötfehler erkennst, steht im Artikel Acht typische Lötfehler — und woran du sie erkennst.

Worauf du dich nicht verlassen darfst: Es piept auch über einen 30-Ω-Pfad, der für die Schaltung viel zu hochohmig ist. Und es piept über Bauteile hinweg — eine Spule hat fast null Ohm, eine Diode in Durchlassrichtung lässt den Prüfstrom durch. Ein Piepsen heißt „irgendwie verbunden", nicht „direkt verbunden".

Vor dem Gebrauch: Spitzen aneinanderhalten. Wenn es dann nicht piept, ist eine Leitung gebrochen — und du hättest den Rest des Abends nach einem Fehler gesucht, der im Messgerät sitzt.

5. Diode prüfen (das Dioden-Symbol)

Schaltung: ausgeschaltet.

Wie du anschließt: Rote Spitze an die Anode, schwarze an die Kathode (der Ring auf dem Gehäuse). Dann umdrehen.

Das Gerät legt eine kleine Spannung an und zeigt nicht Ohm, sondern die Durchlassspannung in Volt.

Was gut aussieht:

• In einer Richtung etwa 0,5 bis 0,7 V bei einer Silizium-Diode, 0,2 bis 0,4 V bei einer Schottky-Diode. Eine LED zeigt je nach Farbe 1,6 bis 3 V und leuchtet dabei oft schwach.
• In der anderen Richtung OL — kein Durchgang.

Was defekt ist:

• In beiden Richtungen nahe null: Die Diode hat einen Kurzschluss.
• In beiden Richtungen OL: Die Diode ist unterbrochen.

Was OL in den anderen Messarten bedeutet und wann es eine Warnung statt einer Information ist, steht im Artikel OL, 1 oder gar nichts: was dein Multimeter dir sagen will.

Diese Messung ist auch der schnellste Weg, an einem unbeschrifteten Bauteil Anode und Kathode zu finden: Die Richtung, in der ein Wert erscheint, ist die Durchlassrichtung — rote Spitze liegt dann an der Anode.

6. Kapazität messen (F)

Schaltung: ausgeschaltet, Kondensator entladen.

Wie du anschließt: Parallel an die beiden Anschlüsse, bei Elkos auf die Polung achten.

Das Gerät lädt den Kondensator und misst, wie lange das dauert. Ein Kondensator, der noch Ladung hat, verfälscht das nicht nur — größere Elkos können das Messgerät beschädigen. Vor dem Messen entladen, bei größeren Kapazitäten über einen Widerstand von ein paar hundert Ohm, nicht mit dem Schraubendreher.

In der Schaltung ist diese Messung fast immer wertlos, weil parallele Bauteile den Wert mitbestimmen. Ein Bein auslöten.

Was Elkos typisch tun, wenn sie alt werden: Die Kapazität sinkt. Ein 470-µF-Elko, der noch 180 µF zeigt, ist verbraucht, auch wenn er von außen makellos aussieht. Der richtige Test wäre allerdings der Innenwiderstand (ESR) — den kann ein normales Multimeter nicht messen.

Alles auf einen Blick

Die vier Gewohnheiten, die fast alles verhindern

Vor dem Messen hinsehen, wo die rote Leitung steckt. Der teuerste Fehler am Multimeter ist eine vergessene Strombuchse.

Erst die Messart einstellen, dann die Spitzen ansetzen. Nicht umgekehrt — und schon gar nicht am laufenden Gerät umschalten.

Am bekannten Objekt prüfen, ob das Messgerät stimmt. Eine frische Batterie ist der schnellste Test: 1,5 V heißt, Gerät und Leitungen sind in Ordnung.

Vor jeder Ω-, Durchgangs-, Dioden- oder Kapazitätsmessung ausschalten und Elkos entladen. Das sind zwei Handgriffe und sie ersparen dir falsche Werte und kaputte Geräte.

Eine Grenze, die nicht verhandelbar ist

Alles in diesem Artikel gilt für Kleinspannung — Batterien, Netzteile, Schaltungen bis rund 24 V. An Netzspannung wird hier nicht gemessen. Dort geht es nicht mehr um Messtechnik, sondern um Schutzmaßnahmen, geeignete Geräte der richtigen Messkategorie und Erfahrung, die man nicht aus einem Artikel bekommt. Wenn du an einem Gerät arbeitest, das am Netz hängt: Stecker ziehen, Elkos entladen, und dann messen.

Was die Anzeige dir bei all diesen Messungen sagen will — OL, eine einzelne 1, ein Minuszeichen, springende Werte —, steht im Artikel OL, 1 oder gar nichts: was dein Multimeter dir sagen will.

Wenn du das Umstecken und Einstellen üben willst, bevor du es am echten Gerät machst: Der BroeTec Elektronik-Trainer ist eine Übungsumgebung mit simuliertem Multimeter — du wählst die Messart, steckst die Leitungen und misst. Liegst du daneben, sagt dir der Trainer warum.